El destino del genio es ser un incomprendido

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El refugio del Reino Unido para el pensamiento alternativoCientíficos, arquitectos e ingenieros pioneros acuden en masa ...
13/08/2022

El refugio del Reino Unido para el pensamiento alternativo

Científicos, arquitectos e ingenieros pioneros acuden en masa a una tranquila ciudad galesa, donde sus avances medioambientales están cambiando y ayudando a salvar el mundo.

En medio de las laderas boscosas cubiertas de niebla del valle de Dyfi, en las afueras de la ciudad comercial galesa de Machynlleth, se encuentra una vista notable: una colección aparentemente destartalada de cabañas de troncos, viejas turbinas eólicas, chozas con techo de paja, tubos de acero y funiculares, que se elevan desde el orillas de una antigua cantera de pizarra. Parece a la vez incongruente y perfectamente en casa; tanto orgánica como hecha por el hombre, como si hubiera crecido allí como una extraña jungla biónica a partir de las semillas de una industria abandonada hace mucho tiempo. Quizás eso sea apropiado, dado que el Centro de Tecnología Alternativa (CAT) ha pasado el último medio siglo redefiniendo la relación entre la naturaleza y la humanidad.

Mientras se prepara para celebrar su 50 cumpleaños en 2023, su trabajo nunca ha sido tan urgente.

CAT fue fundada en 1973 por una comunidad ecléctica y experimental de arquitectos, ingenieros, constructores y productores orgánicos, liderada por el empresario y ambientalista Gerard Morgan-Grenville. Se sintieron obligados a buscar formas alternativas de vida en respuesta a una crisis petrolera internacional, desencadenada por la Guerra de Yom Kippur en Israel, que vio a los gobiernos de toda Europa prohibir conducir los domingos e imponer raciones en la calefacción. En 1975, se abrió un centro de visitantes para aumentar la conciencia y el compromiso del público, lo que marcó la pauta de la identidad única de CAT: en parte centro de investigación, en parte atracción turística y en parte centro educativo.

En la actualidad, el centro ofrece maestrías en campos como la construcción ecológica, el suministro de energía y la alimentación sostenible; muchos ex alumnos de CAT se han convertido en líderes en el campo de la sostenibilidad, como la arquitecta Kirsty Cassels, votada como empresaria social del año en los premios Scottish Women's Awards de 2019, y la abogada Sonya Bedford, galardonada con un MBE por sus contribuciones a la energía comunitaria. El centro está marcando su hito de medio siglo al embarcarse en un ambicioso proyecto de remodelación, modernizando y ampliando tanto la experiencia del visitante como las ofertas educativas, mientras permanece abierto al público. Los visitantes pueden participar en talleres sobre materiales de construcción sostenibles, manejo de bosques, jardinería orgánica y más; a los niños les encantan especialmente las actividades de la vida silvestre, como sumergirse en estanques, monitorear cámaras de nidos y colocar trampas para polillas.

En la recepción me recibieron Rob Bullen, gerente de marketing de CAT, y Eileen Kinsman, codirectora ejecutiva interina. Subimos a bordo del funicular, uno de los más empinados del mundo, con una pendiente de 35 grados. Así como un tanque en la parte superior se llenó de agua, uno en la parte inferior se vació; la gravedad hizo el resto, y fuimos arrastrados por un acantilado con energía hidroeléctrica.

El resurgimiento de la preciada uva dorona de VeneciaDurante mucho tiempo se pensó que estaba extinta, la uva dorona fue...
11/08/2022

El resurgimiento de la preciada uva dorona de Venecia

Durante mucho tiempo se pensó que estaba extinta, la uva dorona fue apreciada por encima de todas las demás por los venecianos ricos. Ahora, su redescubrimiento casual ha provocado un renacimiento en el vino de Venecia.

En el jardín de un monasterio abandonado, en una antigua isla cementerio en la laguna de Venecia, me encontré rodeado de vida. Un hombre pasó corriendo con una carretilla llena de zarzas; dos mujeres estaban sentadas en el suelo, cuidando vides en flor a punto de estallar en frutos. Los preparativos estaban en marcha en la Isola di San Michele para la temporada de festivales de Venecia, y Laguna nel Bicchiere, una organización sin fines de lucro dedicada a la propagación de la viticultura veneciana, proporcionaría el vino.

"A fines de la primavera y principios del verano hay bastantes festivales", explicó Colleen McCann, miembro de la organización desde hace mucho tiempo, mientras me mostraba los viñedos de San Michele. "Cada campo [plaza de la ciudad] tiene su propia celebración diferente, y en el solsticio de junio hay tres días de festividades en la [Iglesia de San Giovanni in] Bragora. Vamos allí y ofrecemos a la gente una ombra [copa pequeña] de vino, con la idea de que la ciudad conozca los viñedos históricos de Venecia".

Además del viñedo en el que estábamos parados en San Michele, Laguna nel Bicchiere conserva actualmente otros tres, con orígenes que se remontan a siglos atrás, en las islas venecianas de Giudecca, Sant'Elena y Vignole.

El pueblo minero soviético abandonado en el Ártico de NoruegaCon una arquitectura estalinista, un prominente busto de Le...
09/08/2022

El pueblo minero soviético abandonado en el Ártico de Noruega

Con una arquitectura estalinista, un prominente busto de Lenin y carteles que exaltan la patria, la desolada ciudad minera de Pyramiden es uno de los últimos puestos avanzados soviéticos en el Ártico.

El viaje a Pyramiden, en el archipiélago noruego de Svalbard, se sintió un poco como un viaje a los confines de la Tierra. Primero volé al norte de Noruega, a los confines del continente europeo. A continuación, abordé otro avión hacia el norte hasta Longyearbyen, la capital de Svalbard, en la isla de Spitsbergen, una isla más cerca del Polo Norte que de Oslo. Entonces, justo cuando imaginaba que ya había llegado al extremo norte del mundo, en un lugar donde el sol no sale durante cuatro meses de cada año y no se pone durante otros cuatro, un lugar donde deambulan el zorro ártico y el reno de Svalbard. las calles – Fui un poco más allá.

El tramo final a la ciudad minera de carbón casi abandonada dejó atrás el mundo conocido, o, más bien, el mundo como la mayoría de nosotros lo conocemos. Navegué en el pequeño bote turístico tres veces por semana desde Longyearbyen, resoplando a través de las agitadas aguas del Ártico mientras escudriñaba el horizonte en busca de osos polares. Cuando dimos la vuelta al primer promontorio y giramos hacia el extremo norte, todo estaba en silencio.

Como caricaturas de dibujos animados de aves árticas, los frailecillos volaban junto al barco, un preludio de las grandes colonias de aves marinas en los acantilados. Las nubes se arremolinaban alrededor de las cumbres cubiertas de nieve y los altos valles donde la nieve se volvía gris carbón en las ráfagas de nieve de mediados de verano, y luego se volvía blanca cegadora con los repentinos rayos de sol. Grandes afloramientos festoneados, grises, se elevaban desde las playas de los fiordos, pedregosos y desiertos. Estaba asombrado.

Y luego, al otro lado de las aguas casi cubiertas de hielo hasta bien entrado el verano, estaba Pyramiden.

La respuesta de Australia a la aurora borealAunque parece obvio que habría un equivalente sureño de la aurora boreal, la...
07/08/2022

La respuesta de Australia a la aurora boreal

Aunque parece obvio que habría un equivalente sureño de la aurora boreal, la aurora austral podría ser el secreto mejor guardado del hemisferio sur.
"¿Puedes recordarme por qué estamos aquí?" preguntó mi esposo, sonando un poco molesto. Le prometí un mini descanso junto al mar, sin niños por primera vez en cinco años. Sin embargo, la realidad parecía ser una lluvia torrencial en un pequeño pueblo de Tasmania donde las casas bajas estaban amontonadas por aguas grises y picadas y no había una tienda a la vista. Era invierno y hacía mucho frío. Podía entender por qué estaba menos que impresionado.

Siento que este es el derecho de nacimiento de Australia. Y la gente simplemente no lo sabe.
Acabábamos de llegar a Southport, el municipio más al sur de Australia, donde nos alojábamos en un parque de casas rodantes desierto que se autodeclaraba "La última parada en Tassie". Mi esposo tampoco sabía aún que tenía un motivo oculto para nuestro descanso sin hijos. Había estado escuchando más y más en los últimos años sobre la aurora austral, la hermana sureña de la aurora boreal. Aunque los turistas acuden en masa para ver las luces danzantes y coloridas que recorren los cielos en las regiones de latitudes altas desde Canadá hasta Islandia, pocos parecen saber que el hemisferio sur tiene su propio espectáculo de luces igualmente mágico, y yo estaba decidido a verlo.

Un 'agujero azul' para la aurora borealUn fenómeno meteorológico poco conocido hace que un pequeño pueblo en el Ártico d...
05/08/2022

Un 'agujero azul' para la aurora boreal

Un fenómeno meteorológico poco conocido hace que un pequeño pueblo en el Ártico de Suecia sea uno de los mejores lugares de la Tierra para ver constantemente la aurora boreal.
"No estoy tan seguro de que los veamos", dijo mi colega videógrafo Erik Jaråker, mientras miraba la niebla a su alrededor. Conducía por la carretera de un solo carril hacia uno de los pueblos más septentrionales de Suecia, Abisko, ubicado a 250 km al norte del Círculo Polar Ártico. Estábamos atrapados en medio de una tormenta de nieve con visibilidad cero y, a nuestro alrededor, las montañas del Parque Nacional Abisko se habían convertido en un mar blanco.

Nos dirigíamos a fotografiar la escurridiza aurora boreal, el espectacular espectáculo de luces de la naturaleza, también conocido como aurora boreal. Las pantallas ocurren cuando las explosiones en la superficie del sol, llamadas erupciones solares, chocan con los gases en la atmósfera de la Tierra para crear bandas brillantes de color rojo, verde y púrpura. Para presenciar esta actividad de la aurora, necesitábamos cielos gélidos, despejados y sin nubes, no la tormenta de invierno por la que atravesábamos.

"Confía en mí", le aseguré con confianza. "Los veremos".

Había estado aquí antes bajo condiciones de tormenta similares, y rápidamente aprendí que Abisko es el hogar de un "agujero azul", un trozo de cielo que se extiende de 10 a 20 kilómetros cuadrados sobre el pueblo, el lago Torneträsk y el Parque Nacional Abisko y que permanece claro independientemente de los patrones climáticos circundantes. Este fenómeno convierte a Abisko en uno de los mejores lugares del mundo para presenciar constantemente la aurora boreal.

"Abisko, y el norte de Suecia, es de hecho un lugar ideal para verlo", dijo Erik Kjellström, profesor de climatología en el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia, en un correo electrónico. "Esto se debe al hecho de que se encuentra dentro del óvalo de la aurora y tiene una temporada de oscuridad muy larga (las observaciones de la aurora se registran desde mediados de agosto hasta abril), por lo que hay muchas auroras boreales alrededor. Lo único que se necesita es una nube. condiciones gratuitas". Y, agregó, Abisko los tiene en abundancia gracias a su posición en el lado este de la Cordillera Escandinava, que se extiende a lo largo de la frontera entre Noruega y Suecia.

¿La frontera más extraña del mundo?Tal vez el límite más complicado del mundo, un estrecho sendero para bicicletas ofrec...
03/08/2022

¿La frontera más extraña del mundo?

Tal vez el límite más complicado del mundo, un estrecho sendero para bicicletas ofrece una ventana a una región que ha sido el campo de batalla de Europa y es donde se cruzan la cultura y la geografía.

Nicolai Meyer se alejó de la freidora de su restaurante para ofrecer una lección rápida de geografía.

"Estamos en Bélgica", explicó, y luego señaló a través de la ventana. "El camino es Alemania. Luego es Bélgica. Luego Alemania". Toda el área que describió abarcaba quizás 50 m.

Cogí una de sus patatas fritas, que me aseguró que era una verdadera frite belga, la mojé en mayonesa y le di un mordisco mientras trataba de encontrarle sentido a esta frontera de colcha de retazos.

Lo que puede ser el límite más complicado del mundo se centra en una estrecha franja de senderos para bicicletas. Su historia ofrece una ventana a una región que en ocasiones ha sido el campo de batalla de Europa y un área donde la cultura y la geografía se cruzan.

La ruta ciclista sigue un ferrocarril de 1899 llamado Vennbahn, o Fens Railway, que conecta la ciudad de Aquisgrán, Alemania, con Luxemburgo. Construido por los Ferrocarriles Estatales de Prusia de Alemania para transportar carbón, hierro y acero, el ferrocarril impulsó el crecimiento industrial y prosperó durante la Primera Guerra Mundial, cuando se usaba para transportar suministros militares.

Cuando terminaron las hostilidades, el Tratado de Versalles de 1919 otorgó a Bélgica tierras alemanas en disputa, junto con el ferrocarril y las vías que lo conectaban. Eso incluyó un corredor de 28 km que dejó varios focos de tierra alemana completamente aislados del resto del país. Una sección fue anexada por Bélgica y luego devuelta a Alemania en 1958, pero otras cinco permanecen como enclaves, un territorio completamente rodeado por otro territorio.

La adormecida 'ciudad de Scientology' de InglaterraLa tranquila ciudad comercial de East Grinstead, en Sussex, se ha gan...
01/08/2022

La adormecida 'ciudad de Scientology' de Inglaterra

La tranquila ciudad comercial de East Grinstead, en Sussex, se ha ganado una reputación en las últimas décadas como un semillero de actividades religiosas fuera de lo común.

Se ha descrito como la ciudad más extraña de Gran Bretaña y la respuesta de la vida real a Twin Peaks. Pero East Grinstead difícilmente exuda una sensación de terror lynchiano de ensueño. Elegantes edificios del siglo XIV albergan librerías y joyerías; los carniceros venden hamburguesas y salchichas en los puestos del mercado; y los amigos se agrupan alegremente fuera de los cafés. La escena es de agradable gentileza. Todo parece tan... normal.

Debajo de la superficie, sin embargo, esta ciudad comercial de Sussex, que de otro modo no tiene nada de especial, está cargada de un celo religioso poco probable. Un número desproporcionado de organizaciones espirituales han hecho su hogar aquí; algunos son antiguos y algunos modernos, algunos ortodoxos y otros no convencionales. Un grupo en particular ha generado más pulgadas de columna que el resto.

La montaña que ayuda a impulsar a Gran BretañaExcavada en una montaña escocesa casi mítica, la colosal central eléctrica...
01/08/2022

La montaña que ayuda a impulsar a Gran Bretaña

Excavada en una montaña escocesa casi mítica, la colosal central eléctrica de Cruachan en Argyll es un modelo para la producción de energía renovable y baja en carbono y pionera en el turismo sostenible.

En el oeste de Escocia, sobre las aguas cristalinas de Loch Awe, se encuentra Ben Cruachan, el remanente altísimo de una lejana agitación geológica. La montaña bordeada de pinos es el punto más alto de una herradura de granito festoneado, rocas arrojadas y caras de pedregal, y ayuda a acunar la presa Cruachan, un poderoso embalse que ofrece un panorama glorioso de los lagos y colinas en forma de laberinto que conforman la parte continental de Argyll.

Este paisaje, con aguas que corren cuesta abajo y salmones atlánticos que saltan, es hogar de martas y águilas reales, águilas pescadoras y ciervos en berrea. A menudo, Cruachan, "colina cónica" en gaélico escocés y la montaña más alta de Argyll, es también el telón de fondo para los excursionistas que usan impermeables fluorescentes o repelente de mosquitos y ciclistas de montaña con amplias sonrisas.

Pero la mayoría de los visitantes vienen aquí por lo que no se puede ver.

Porque Ben Cruachan es una montaña hueca, un caparazón de roca extraída, y 325 m debajo del imponente contrafuerte de la presa se esconde uno de los proyectos de ingeniería más monumentales de Europa.

Detrás de colosales paredes de granito sólido se encuentra la central eléctrica de Cruachan, un mundo subterráneo de salas de máquinas, líneas de transmisión y turbinas con una capacidad de 440 megavatios, o lo suficiente para alimentar a casi 100 000 hogares. Se necesitó una mano de obra de 4000 trabajadores para excavar el interior de la montaña a principios de la década de 1960 y, en 1965, ayudaron a crear la primera central hidroeléctrica de este tipo en el mundo. Una toma aérea de Cruachan no revela ningún indicio de este triunfo clandestino.

La isla de Europa que cambia de nacionalidadPheasant Island, ubicada entre Francia y España, extrañamente cambia de país...
01/08/2022

La isla de Europa que cambia de nacionalidad

Pheasant Island, ubicada entre Francia y España, extrañamente cambia de país dos veces al año. ¿Pero por qué?

Desde los sublimes miradores sobre San Sebastián en el País Vasco, un excursionista puede ver uno de los senderos más antiguos, románticos y bíblicos del mundo. La peregrinación del Camino de Santiago pasa por aquí, y la travesía de Homero a la tumba de Santiago en el extremo occidental del norte de España está muy transitada, haciendo proselitismo a muchos y capturando mentes durante siglos.

Cada año, cientos de miles de peregrinos y excursionistas de larga distancia vienen aquí, pero yo no era uno de ellos. En lugar de los valles agrietados que serpentean hacia las iglesias, mi destino estaba en otro lugar completamente diferente. Un lugar extraño y deshabitado llamado Pheasant Island.

Buscando entender mejor el País Vasco de España, me topé accidentalmente con la franja de tierra de dos acres mientras hojeaba mapas ilustrados de los Pirineos Occidentales. Resguardada en la frontera entre Hendaya, Francia, e Irún, España, en el río Bidasoa que desemboca en el Golfo de Vizcaya, la desconcertante isla es presidida por cada nación durante seis meses y es un registro histórico de la rivalidad entre los países. .

Las irregularidades fronterizas se encuentran en toda Europa, y en el mundo, pero una isla de 200 m de largo que cambia de país dos veces al año es increíblemente extraña. Y pocos, curiosamente, saben mucho sobre Pheasant Island.

Las raras ovejas comedoras de algas de EscociaLa isla más septentrional de las Orcadas, North Ronaldsay, es el hogar de ...
01/08/2022

Las raras ovejas comedoras de algas de Escocia

La isla más septentrional de las Orcadas, North Ronaldsay, es el hogar de una rara y antigua raza de bestias resistentes que se han adaptado para prosperar con una dieta de algas.

A primera vista, la mota más septentrional del mapa de Orkney podría pasarse por alto fácilmente. Sin embargo, la costa rocosa de la baja altitud de North Ronaldsay es cualquier cosa menos ordinaria. Aventúrate a esta pequeña isla escocesa y encontrarás el faro terrestre más alto del Reino Unido, las ruinas de un broch de la Edad del Hierro (un tipo de casa circular de piedra seca) y, lo más extraño, una bandada de bestias de patas cortas y ojos desorbitados. con una dieta que es tan inusual como su hábitat remoto.

Las ovejas North Ronaldsay son una de las razas más antiguas y raras del mundo. Descienden de las ovejas tradicionales de las Orcadas, una especie de ovejas de cola corta del norte de Europa, que se vieron en las Islas Orcadas durante siglos. Sin embargo, en la mayoría de los lugares, las ovejas pequeñas y de crecimiento lento eventualmente dieron paso a razas más adecuadas para la agricultura comercial a gran escala, como Cheviot y Leicester.

Pero no en North Ronaldsay. Aquí, el profundo apego de los granjeros locales a los animales y el enfoque poco convencional para cuidarlos aseguraron que se mantuvieran las ovejas tradicionales de la isla, y siguen entrelazadas con la identidad de la isla en la actualidad.

La granja de Cornualles que planea durar 1.000 añosMerlin y Lizzie Hanbury-Tenison no son sus granjeros habituales. Su m...
01/08/2022

La granja de Cornualles que planea durar 1.000 años

Merlin y Lizzie Hanbury-Tenison no son sus granjeros habituales. Su misión es honrar un bosque antiguo, restaurar los ecosistemas de su tierra y compartir sus poderes restauradores.

Nunca había visto un cerdo como Gloria. Negra y peluda, con orejas caídas del tamaño de platos, casi me derriba cuando me acaricia con el hocico. Como Large Black, Gloria es una raza rara: una vez común en todo el suroeste de Inglaterra, hoy en día solo hay alrededor de 300 cerdas reproductoras de su tipo en el Reino Unido.

Es una lástima. "Los cerdos como Gloria son una parte vital de un ecosistema saludable", dijo su dueña, Merlin Hanbury-Tenison. Señaló un charco fangoso en el campo, anodino para el ojo inexperto. "Ella revuelve el suelo y crea parches húmedos. Eso no estaría allí de otra manera. Y eso crea microhábitats en los que los insectos pueden encontrar un hogar, donde las semillas pueden comenzar a abrirse paso, donde los árboles pueden comenzar a crecer". Los cerdos blancos más comunes, que no son nativos de esta área, no tienen el peso (las cerdas Large Black pesan alrededor de 300 kg) para enraizar como un Large Black.

Luego hizo un gesto hacia las colinas ondulantes en la distancia. El mosaico de campos, su hierba recortada cuidadosamente dividida por setos, parecía la visión de la belleza inglesa por excelencia.

"Eso es un desierto verde", dijo. "No hay nada vivo en él. Realmente necesitamos el caos, el mosaico, el desorden que un cerdo como Gloria puede traer al mundo natural".

Su visión del campo circundante podría estar teñida de hipérbole. Pero tiene razón: siglos de agricultura en Gran Bretaña han transformado el paisaje, no siempre para mejor. Junto con su esposa Lizzie, Merlín tiene la misión de recuperar ese "desorden" y la biodiversidad, comenzando por su hogar, Cabilla.

Cabilla, una granja de 300 acres ubicada en el escarpado paisaje de granito de Bodmin Moor en Cornualles, ha estado en la familia de Merlin desde que su padre la compró en 1960. Cuando Merlin y Lizzie se hicieron cargo en 2018, querían cambiar a Cabilla de una manera más dirección sostenible. Para ellos, Cabilla es más que una finca. Es una intrincada red de ecosistemas formada por campos, ríos y un antiguo bosque que es una de las últimas selvas tropicales templadas que quedan en Europa. Su objetivo es restaurar la tierra, crear empleos e incluso ayudar a las personas a ser más saludables.

El rastro perdido de la hacienda de YucatánCientos de plantaciones alguna vez simbolizaron la riqueza de la península, p...
01/08/2022

El rastro perdido de la hacienda de Yucatán

Cientos de plantaciones alguna vez simbolizaron la riqueza de la península, pero fueron abandonadas en la década de 1950 después de una repentina caída de la fortuna. A lo largo de los años, la selva los ha llevado de vuelta.

Mientras me abría paso a través de la espesa vegetación de la jungla, vislumbré un muro de piedra que se estaba desmoronando y que lentamente estaba siendo superado por enredaderas y álamo. El muro rodeaba lo que alguna vez debió haber sido un elegante patio. Era parte de una hacienda más grande, una de las muchas haciendas vastas y magníficas que se habían construido con la riqueza de la industria henequenera del siglo XIX en Yucatán, todo ahora un fantasma de su antigua gloria.

Me topé con estas ruinas durante un viaje en motocicleta por la Península de Yucatán. Esperaba que el enfoque de mi expedición en bicicleta fueran los reclamos de fama más conocidos de la zona, sus cenotes y antiguos sitios mayas, pero un guía local me sacó de las carreteras principales y me adentró en la exuberante jungla para mostrarme otra capa de Yucatán. historia y patrimonio: las haciendas henequeneras abandonadas.

Aunque pocos viajeros las conocen, hay cientos de estas haciendas en la península, muchas de ellas abarcan miles de acres. Alguna vez simbolizaron la riqueza y el poder de la península, pero fueron abandonados en la década de 1950 después de un repentino descenso de la fortuna. Algunas de las ruinas son visibles desde el costado de la carretera, mientras que otras requieren el buen ojo y el conocimiento local de un guía; y mientras que algunos se han dejado para que la naturaleza los recupere, algunos han sido reclamados para una segunda vida.

En el transcurso de dos días, tracé un circuito de 165 km de caminos rurales justo al sur de Mérida y conduje mi motocicleta a cuatro haciendas diferentes, cada una con su propia historia única y en estados que varían desde deterioro averiado hasta bellamente renovado.

Cuando pasé por el pueblo de Homún, a unos 60 km al sureste de Mérida, la carretera dio paso a asentamientos adormecidos donde las calles aún no estaban pavimentadas y la selva se había entrelazado con las carreteras. El calor y la humedad eran agotadores, y la quietud del campo se sentía inquietante cuando me acerqué a la primera hacienda histórica en mi camino improvisado: Kampepén.

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